走过曾氏宗祠
吃过早饭，从石台县出发，车子穿行于苍翠的群山之间，山峰不高，却沟壑纵横，绵延不绝，山路崎岖蜿蜒，九曲十八弯，一点也不为过，如一条游龙缠绕在苍苍茫茫的绿色中，忽左忽右，忽上忽下，转弯之处有的达180度。放眼望去，满目皆绿色，从山脚到山顶，无不被浓密的林木覆盖。那澄清明亮的秋浦河，静静地依偎在山脚下，潺潺流淌，宛若一条缠绵的绿丝带，飘荡在山脚，清灵婉约。
沿途无人，天地间烟雨朦朦，若有若无，远远望去，群山之间烟雾缭绕，云山雾海，犹如仙境。
导游说这是小雨过后的景致，“日照香炉生紫烟”，很美，只是不见日。那一缕缕，一朵朵，一片片，缥缈像薄沙似浓雾的白烟，袅袅从群山间升起，如仙气一般，飘忽不定，忽儿飘至山前，忽儿飘至山后，仿佛在捉迷藏，又似缓缓流动，一口气能吹跑似的。凝望着这景致，我在想，那山顶上是不是住着神仙，那些神仙是不是躲在云层里，躲在烟雾里，偷偷得观望人间，看看尘世间的人类是怎样惊扰了这儿的静谧和他们的梦境？
车子沿着山路盘旋着，不知过了多久，忽然，那青山脚下，绿野之上，几座粉墙黛瓦，飞檐翘脚的皖南民居点缀其间，古朴典雅，古韵悠悠，仿佛是一幅优美写意的画卷，展现眼前，忘了今夕何夕，今年何年，那些经典唯美的建筑，好像在无声地诉说着历史的沧桑巨变。
约8点左右，到达曾家古村落，它建于明代，是一处保存比较完好的徽派建筑，据导游介绍，曾家古村落，居住的是宋朝曾布的后裔，明清年间，均出过文武状元和数十名秀才，并有多人出任朝廷重臣。它没有黄山的宏村，西递等古村落保存得那么完好，也没有那么气势恢宏，不过，我们今天要看的是曾氏宗祠。
在先秦时期，祭祀是贵族的特权，老百姓不允许修寺庙。明嘉靖15年（1536），皇帝接受大学士夏言的建议，允许民间广建祠堂。清代，民间以建祠堂为荣，其中，安徽，福建，广东，山东等地更是“宗则有祠”。
宗祠是历史的产物，历史没有对错，只有存在的合理性，当我们面对它时，需心怀虔诚，有所敬畏。
下了车，就远远望见一个马头墙似的高大牌楼，上面篆刻着几个大字“北固亭”，从这儿进去，有一条小径通向村落，路边有两个石制旗竿，数颗千年古银杏树。
沿着曲折小径向里走了几步，看到了一个若大院落，就如在电视剧里看到的封建家族的大院落一样。典型的徽派建筑，白墙黑瓦，飞檐翘角，又是典型的四合大院，方方正正，规规矩矩。祠堂的大门上方有一块匾，上面写着四个苍劲有力的大字：曾氏宗祠。两边石柱，门楼上都雕刻着精致的花鸟鱼虫图案，门旁两个大石柱叫耻辱柱，过去，宗族内有违背家规族约的就被捆绑在上，示众或惩罚。
跨进高高的门槛，进入祠堂，映入眼帘的是与大门正对的上前方，悬挂着许多块匾额，那是曾氏历代杰出的名人，两旁的立柱上挂满了许多楹联，字迹已斑驳不堪，无法辨认，四面的墙壁上挂满了曾氏祖先的画像，寥寥数笔，却十分传神，那些梁上，柱上的木雕，精致细腻，栩栩如生，体现了古徽州文化的精髓。
院落的正中央是一个大型天井，地面由青石板铺成，两側各有一游廊向内延伸。两个游廊前后各有两个侧门，前面两个门叫喜庆门，用于结婚生子，从小门进，大门出；后面两个柒黑的门叫生死门，用于丧事，从小门进，大门出。这两种门绝对不能走错，平日是锁起来的。
曾氏宗祠历史悠久，文化底蕴深厚。曾国潘在祁门设立江南行辕时，曾来到曾氏宗祠祭祖，有几处仍保留着太平军破坏的痕迹。
曾国藩（1811——1872年）是中国历史上最有影响的人物之一，曾国藩所处的时代，是清王朝由乾嘉盛世转为没落、衰败，内忧外患接踵而来的动荡年代，曾国藩正是这一过渡时期的重心人物，在政治、军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响，从而使之成为近代中国最显赫和最有争议的历史人物。
而今，一切繁华已如过眼云烟，消失在苍茫的历史长河中。
整个祠堂古朴静谧，环顾四周，不由的让你放轻脚步。
走出宗祠外，但见烟雨依然，古树碧绿，远山叠翠，眼到之处，美不胜收。
※本文作者：婉约清词※